Блоги мастеров

 

Укладка плитки на стены

 

Укладка плитки на стены

Как уже говорилось выше, плитку можно укладывать несколькими способами, каждый из них имеет право на существование и достоин описания и представления в этой книге.

3,1. Укладка на раствор горизонтальным способом

Укладка плитки таким способом выполняется с помощью цементного раствора 1 : 3 с добавкой клея ПВАдля пластичности с разной толщиной слоя от 5 до 35 мм. Накладывать на сухую плитку такой раствор нельзя, плитка из него слишком быстро всосет воду (как губка), и раствор потеряет свои связующие свойства, последствие - раствор пристанет к стене, но плитка не пристанет к раствору и будет бухтеть. Чтобы этого не случилось, плитку нужно замачивать, погружая ее на 0,5—10 минут в воду в зависимости от степени всасываемости воды плиткой. Можно, как указано во многих книгах, сначала промазывать плитку жидким раствором, но при тонких слоях раствор все равно слишком быстро обезвоживается.
Накладывать раствор нужно кельмой плиточника, равномерно распределяя его горками по тыльной поверхности плитки, при этом нужно накладывать раствор, ориентируясь на толщину слоя для каждой плитки. После приклеивания плитки выдавленные излишки раствора удаляются, а пустоты по периметру или по углам плитки нужно заполнить. Недостатком укладки плитки на толстый растворный слой является то, что при укладывании очередной плитки она «отталкивает» от стены соседнюю, только что уложенную плитку.
После провешивания стены и отбивки горизонта на нужном уровне выкладываются целые плитки первого горизонтального ряда. Для этого сначала устанавливается одна плитка, например, крайняя левая непосредственно по месту и другая вспомогательная крайняя правая. Обе плитки очень важно установить строго горизонтально и вертикально, причем во всех плоскостях плитки. Более того, обе плитки нужно выставить в одной плоскости. Этого можно добиться, ориентируясь на натянутую шнурку или с помощью правила нужной длины. Предварительно желательно привернуть к стене подставочный прямой профиль или ровную доску (брус), что будет служитьупором-полоч-кой для первого и последующих верхних рядов, хотя этого делать не обязательно, мож-

но под каждую плитку первого ряда вставлять подставку в виде отрезков досок нужной длины и т. п. материалов. Очень важно, чтобы плоскость плиток не пересекалась с плоскостью облицовываемой стены, иначе всю работу придется переделывать заново.
После достаточного схватывания на стене двух крайних плиток первого ряда (10—20 мин) на их верхние крайние углы накидываются специальные скобы с крючками, на которые накидывается шнурка и слегка натягивается. Затем, ориентируясь по этой натянутой шнурке, выкладываются все промежуточные целые плитки первого горизонтального ряда до крайней правой вспомогательной плитки, которая снимается и укладывается уже на свое постоянное место. Установка каждой плитки контролируется ватерпасом, а расположение всех плиток в одной плоскости проверяется по натянутой шнурке по верху ряда и правилом по низу ряда. В принципе шнурку можно не натягивать, если есть правило или ватерпас немного большей длины, чем расстояние между крайних приток, которые выступают в роли «чистовых марок».
После завершения выкладывания первого ряда аналогичным способом укладываются последующие горизонтальные ряды (рис), т. е. сначала две целые крайние плитки, а затем все целые промежуточные, ориентируясь по шнурке, натянутой между крайними плитками или длинному ватерпасу.
Применение в данном способе укладки плиточных крестиков немного ограничено, так как крестики здесь обычно вставляются, как спички, в шов, а не в перекрестие швов, что правильнее, из-за обилия раствора в швах. Раньше не было плиточных крестиков, вместо них применялись: гвозди, проволочки, спички, скобы, стеклянные и металлические пластины и т. п. Сразу после достаточного схватывания раствора под плитками (1-5 часов) из швов вынимаются крестики, плитка моется (тряпка и губка) или протирается (пакля), а швы тщательно очищаются от раствора на доста^ точную для затирки глубину. Если на этом этапе плохо очистить края швов, их придется чистить перед или во время их затирки, что уже намного сложнее. Чистить нужно металлическим дюбелем-гвоздем, ни в коем случае нельзя применять материалы, рисующие на плитке, например, алюминий.

Укладка на раствор вертикальным способом

Вертикальный способ укладки отличается от горизонтального тем, что, начиная от приклейки первой стартовой плитки от начерченной линии горизонта, следующие целые плитки укладываются над ней и т. д. вертикальными рядами.
Первую плитку этим методом выставить немного проще и точнее. После провешивания стены (см. раздел «ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ») два скользящих отвеса закрепляются после успокоения внизу наматыванием на вбитый гвоздь так, чтобы по ним можно было выставить первую плитку. Установка плитки контролируется ватерпасом. В вертикальном способе в основном используют подставки под каждую нижнюю плитку вертикального ряда, а не привинчивание к стене единой направляющей «подставки».
После окончания укладки первого вертикального ряда один отвес перемещают по натянутой верхней шнурке на необходимое расстояние для укладки по его шнурке второго ряда. После успокоения отвеса его снова фиксируют в таком положении на гвоздь

внизу и выкладывают второй вертикальный ряд целых плиток. Далее процесс повторяется до завершения облицовкой целыми плитками (рис), последующие действия не отличаются от действий, описанных в п. «Укладка на раствор горизонтальным способом».
Стоит отметить, что, применяя укладку плитки вертикальным способом, ориентируясь на скользящие отвесы, вероятность ошибки немного ниже, чем у горизонтального способа. Но у обоих методов есть множество недостатков, один из них — «присасывание» плитки к стене по мере схватывания раствора, иногда плитка, особенно большая, «углубляется» до 2—2,5 мм, обычно I — 1,5 мм. Уменьшить вероятность усадки можно, применяя крупнозернистый песок для приготовления раствора.

Укладка на тонкий растворный слой «под гребенку»

Изобретение плиточного клея позволило с легкостью клеить плитки на тонкие слои, которые не дают усадку, схватываются медленно и не отдают много влаги, при нанесении на очень сухую поверхность. Поэтому плитка, приклеенная на плиточный клей на загрунтованную поверхность, будет держаться на ней чрезвычайно долго, наверное, не одну'сотню лет при правильном содержании.
Достаточно медленное схватывание плиточного клея позволяет поправить плитку, уложенную 5—15 минут назад, не снимая ее с поверхности. Я часто пользовался ЭТИМ свойством клея, сначала накидывая по 2-6 плиток на поверхность, а затем их выравнивал и вставлял крестики.
Нанесение тонкого и равномерного слоя на тыльную поверхность плитки или на облицовываемую поверхность производится зубчатым шпателем, поэтом)' метод укладки на тонкий растворный (плиточный клей) слой часто называется «под гребенку». Наносить плиточный клей рекомендую на тыльную поверхность плитки сначала простым шпателем, а затем снимать излишки гребенкой. Этот методдает более чистые межплиточные швы, на очистку которых можно потратить довольно много времени. Более того, если нанести гребенкой плиточный клей на облицовываемую поверхность и не уложить плитку до образования поверхностной микрокорочки на растворе (1 —5 минут), то плитка может и не пристать к раствору, впоследствии она забухтит и отстанет от раствора. который будет очень крепко держаться на облицованной поверхности.
Высота зуба гребенки выбирается в зависимости от грубости облицовываемой поверхности и от величины плитки (см. гл. «Малярный инструмент» I .
Поверхность для облицовки плиткой «под гребенку» должна иметь идеальную плоскостность и вертикальность, для этого ее нужно оштукатурить по маякам без последующей затирки и шпаклевания (см. раздел «ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ»).
После отчерчивания линии горизонта на нужном уровне можно привинтить к стене горизонтальную направляющую-подставку (рекомендую), а можно и не привинчивать, плитки на тонком слое могут достаточно жестко держаться на стене уже че - рез 1 — 10 минут после их укладки с подпорками и без них.
После быстрой укладки первого горизонтального ряда так же быстро буквально «накидываются» на стену остальные ряды (рис). При этом почти не нуж-

но следить и задумываться о правильности укладки плитки, нужно лишь вовремя вставлять крестики обязательно в перекрестие межплиточных швов и время от времени проверять ряды (не плитки) на их вертикальность и горизонтальность. Хотя гребенкой и наносится слой одинаковой толщины, но все же нужно следить за тем, чтобы отдельные плитки не выпадали из единой плоскости, это может произойти либо из-за попадания под плитку небольшого камешка, либо из-за небольшого углубления в облицовываемой поверхности.
Далее алгоритм укладки ничем не отличается от алгоритма в вышеописанных методах. После достаточного схватывания плитки на стене нужно вынуть крестики из перекрестий межплиточных швов, это нужно делать с особой осторожностью, не жалея крестиков, но стараться не скалывать эмаль с уложенных плиток. Выковыривать крестики мне было удобнее всего небольшой плоской отверткой или теми же крестиками. Если крестик вынуть проблематично, просто забейте его глубже в шов.

Укладка на тонкий растворный слой на наклонные, но плоскостные стены

Это самый экономически выгодный для заказчика и быстрый способ укладки.
Очень часто в стандартных санузлах стены и перегородки имеют идеальную плоскостность, но каждые, какая больше, какая меньше, наклонены. Сантехкабину специально изготавливают трапециевидной, чтобы ее можно было легко вынуть из формы, поэтому и все стены получаются немного наклоненными. Глазу это совершенно не видно, если наклонная стена просто покрашена. Однако и плиткой можно облицевать наклонные стены «под гребенку» при правильной разметке и расположении плиток в углах. Главное при правильной разметке — не допускать слишком тонких, менее 100 мм, врезок в углах. Эта величина должна быть увеличена до 150—190 мм, если разница в размерах врезки по высоте будет равна или больше 20 мм. Разница в размерах врезки по высоте до 15 мм совершенно незаметна даже профессионалу.
Проверяется величина наклона стен длинным (1,5—2 м) ватерпасом. Для наглядности я всегда сначала чертил по две вертикальные линии в углах каждой стены, это помогает сориентироваться в ситуации в общем и, в частности, для каждой стены. Все дальнейшие измерения, описанные выше, нужно проводить от самого широкого места стены, обычно это низ, но встречалось и иначе.
Исходя из вышесказанного, для облицовки наклонных стен лучше применять не мелкие, а широкие плитки, возможно, даже лучше укладывать плитку горизонтально с вертикальными бордюрами (выглядит очень даже хорошо).
Обычно штукатурить нужно только одну сторону перегородки между ванной и туалетом и то только для того, чтобы полностью скрыть проложенную в ней канализационную трубу для умывальника. Штукатурить перегородки с дверями со стороны санузла обычно не требуется, так как двери чаще открываются от санузла в коридор, поэтому штукатурить данные перегородки целесообразнее именно со стороны коридора.

Далее алгоритм укладки ничем не отличается от алгоритма в вышеописанных методах.

Укладка плитки на пол

Укладывать плитку на пол сразу на толстый слой раствора выгодно по скорости исполнения только на маленькие площади, например, в туалете и ванной. Укладку производят строго горизонтально и строго до отмеченного заранее чистового уровня пола, если сделать ниже, то слив воды с сантехнического оборудования может быть затруднен.
Разметка производится плиткой или ее шаблоном, находится самый приемлемый для каждого случая вариант. В санузлах обычно целые плитки выкладывают, начиная от входа. В коридорах сначала натягивают шнурку, разделяя коридор на две длинные половины. Затем проверяют плиткой или шаблоном предпочтительное расположение плиток по ширине коридора, если нужно, шнурку смещают на половину одной плитки и начинают укладку, ориентируясь на натянутую шнурку.
Принцип укладки плитки на пол такой же, как и на стены, — сначала выкладываются целые плитки, а затем врезка по периметру.
Даже на маленькие площади рекомендую сделать сначала стяжку по маякам (сразу вынув маяки), на которую сразу уложить половую плитку, ходить по не застывшей стяжке нужно, надевая на обувь подошву на длинных (до 10—12 см) металлических штырях (можно легко сделать на месте из доски, гвоздей и веревки). Перед укладкой плитки на незастывшую стяжку ее тыльную сторону нужно либо обмазать жидким раствором, либо нанести гребенкой (это лучше) плиточный клей. При этом один человек должен намазывать и подавать плитку, а другой стоять в стяжке и укладывать плитку. Способ укладки плитки на незастывшую стяжку редко кто использует, хотя возможность растрескивания сразу закрытой плиткой стяжки ничтожна. Подобием такого способа я часто пользовался, укладывая плитку «под гребенку» на только что местами сглаженную плиточным клеем поверхность.
Обычно же половую плитку укладывают поочередно, одну за другой, на толстый слой раствора или густо разведенный плиточный клей. При этом горизонтальность установки каждой плитки во всех направлениях нужно контролировать ватерпасом.
Самым экономичным и по времени, и по материалам является методукладки половой плитки на предварительно устроенную стяжку по маякам. Чаще всего по стяжке можно ходить уже на следующий день после ее заливки. За первую половину рабочего дня можно буквально «набросать» на правильную стяжку все целые плитки методом «под гребенку» на площадь 10—20 м 2 , а после обеда по уложенной целой плитке уже можно будет ходить, постелив на нее ровный листовой материал и даже без него. Это позволяет за вторую часть рабочего дня сделать все или большинство врезок по периметру. На следующий день можно затереть плитку раствором или морозостойким плиточным клеем, это, конечно, дешево, но я этого делать не рекомендую, цементные растворы при высыхании становятся неравномерны по цвету, при этом растворные швы очень сложно красиво расшить. Однако швы на полу довольно быстро (за 0,5— 1 год) загрязняются до цвета цементного раствора, как светлые, так и темные тона, поэтому рекомендую после высыхания в швах затирки щедро пропитать ее специальным водо- и грязеотталкивающим составом. Эта работа не входит в работу плиточника и оговаривается отдельно.
Если время поджимает, то стяжку можно сделать цементным раствором с добавкой в него гипсовой штукатурной смеси. По такой стяжке можно ходить уже через 20—120 минут в зависимости от количества гипса в растворе.

Сдача-приемка работ

Если укладка плитки выполнялась методом «под гребенку» по наклонным стенам, то ни о какой вертикальности стены речи быть не может, однако все горизонтальные швы по периметру помещения должны совпадать, а вертикальные швы должны быть строго вертикальны. Главный критерий приемки в этом случае — не должна бросаться в глаза наклонность стен.
Далее проверяется плоскостность стен прикладыванием 1,5-метрового ватерпаса (алюминий оставляет следы на плитке). Изломы и ямы недопустимы ни по вертикали, ни по горизонтали. После этого проверяется вся плитка на чрезмерно торчащие из стены или чрезмерно утопленные в стену, обычно сразу бросаются в глаза торчащие или утопленные уголки плиток. Если по-другому плитку уложить невозможно (брак в геометрии плитки), то об этом нужно было предупреждать заказчика в начале выполнения работ, чтобы к исполнителю потом не было материальных или моральных претензий по этому поводу. Немаловажно проверить правильность укладки плитки по рисунку, даже если рисунок хаотичный, глазурь перевернутой плитки может отсвечивать по другому.
Заказы уложить плитку методом «под гребенку» на слегка сглаженные поверхности не принимаются по плоскостности, горизонтальности и вертикальности. Главный критерий приемки в этом случае — не должна бросаться в глаза кривизна стен. Швы на стенахдолжны быть строго вертикальны и горизонтальны. Отдельные плитки не должны торчать из остальных.
Во всех остальных случаях работа принимается по всем параметрам, т. е. не только внешний вид отделки, но и плоскостность, вертикальность и горизонтальность облицованных поверхностей (используется ватерпас длиной 1 — 1,5 м). Отклонения в идеале не должны превышать пределов в 1 — 1,5 мм на 1 м.
От качества затирки очень сильно зависит внешний вид облицовки, швы не должны иметь «рваные» края, должны быть ровными, без ям и наплывов, должны быть однородного цвета, если это не так, значит, с затиркой швов поторопились, и они окрасились растворной грязной водой насквозь.

МОНТАЖ ПОТОЛОЧНЫХ СИСТЕМ

Монтаж подвесных потолков

Инструмент: перфоратор-дрель, лучше с функцией заворачивания шурупов; углошлифовальная машина малая; отвертка; молоток; нож; плоскогубцы; ножницы по металлу и простые мощные; напильник; рулетка и остро заточенный карандаш; инструмент для изготовления высокого козелка или готовые леса, стремянки.
Как уже говорилось в гл. «Потолки подвесные, натяжные и прочие», все подвесные потолочные системы состоят из регулирующихся после крепления подвесов, которые держат направляющие, которые, в свою очередь, могут быть видимыми и скрытыми. Потолочные плиты укладываются без крепления на видимые направляющие, а потолочные панели или нащелкиваются, или крепятся метизами к скрытым направляющим, тем самым скрывая их.
Разметка любых каркасных потолочных систем начинается с точной разметки на потолке осветительного и иного оборудования, которое будет или встраиваться в каркасный потолок, или свисать из него, крепясь к основному потолку, или скрываться в потолке на определенной высоте. После того как вы начертите на потолке все га-

Сдача - приемка работ

Если укладка плитки выполнялась методом «под гребенку» по наклонным стенам, то ни о какой вертикальности стены речи быть не может, однако все горизонтальные швы по периметру помещения должны совпадать, а вертикальные швы должны быть строго вертикальны. Главный критерий приемки в этом случае — не должна бросаться в глаза наклонность стен.
Далее проверяется плоскостность стен прикладыванием 1,5-метрового ватерпаса (алюминий оставляет следы на плитке). Изломы и ямы недопустимы ни по вертикали, ни по горизонтали. После этого проверяется вся плитка на чрезмерно торчащие из стены или чрезмерно утопленные в стену, обычно сразу бросаются в глаза торчащие или утопленные уголки плиток. Если по-другому плитку уложить невозможно (брак в геометрии плитки), то об этом нужно было предупреждать заказчика в начале выполнения работ, чтобы к исполнителю потом не было материальных или моральных претензий по этому поводу. Немаловажно проверить правильность укладки плитки по рисунку, даже если рисунок хаотичный, глазурь перевернутой плитки может отсвечивать по другому.
Заказы уложить плитку методом «под гребенку» на слегка сглаженные поверхности не принимаются по плоскостности, горизонтальности и вертикальности. Главный критерий приемки в этом случае — не должна бросаться в глаза кривизна стен. Швы на стенахдолжны быть строго вертикальны и горизонтальны. Отдельные плитки не должны торчать из остальных.
Во всех остальных случаях работа принимается по всем параметрам, т. е. не только внешний вид отделки, но и плоскостность, вертикальность и горизонтальность облицованных поверхностей (используется ватерпас длиной 1 — 1,5 м). Отклонения в идеале не должны превышать пределов в 1 — 1,5 мм на 1 м.
От качества затирки очень сильно зависит внешний вид облицовки, швы не должны иметь «рваные» края, должны быть ровными, без ям и наплывов, должны быть однородного цвета, если это не так, значит, с затиркой швов поторопились, и они окрасились растворной грязной водой насквозь.

Источник:

Добавлена: 30 июня 2010

 

     
© 2010 МастерOK
Все права защищены
RSS лента сайта МастерOK Каталог фирм